肉骨茶是什么？怎么喝？真的有茶在里面吗？

　　天气炎热的新加坡，一大早就能醒。醒来后，便会珍惜这热带国家一天中最美好的时光，因为空气还未热到凝滞，依稀仍有微风缓缓流动，利用这大好晨光出门吃个早餐，想也不想，打辆出租车直奔“黄亚细”。

　　“黄亚细”是仰光路上的一间小铺子，前不着村后不着店，在这里下车的人大多直冲着这间店的肉骨茶早餐来，拜各种美食名家和旅游推荐所赐，这小小餐室已经变成观光客必要来朝拜的食物据点之一。大清老早的，这里门前门后露天的几张简易桌子早已被人挤满，有华人、有马来人，也有各种老外，统统跑过来体验Bak-Kut-Teh(福建话中肉骨茶)的魅力，甚是有趣。

　　虽叫做肉骨茶，但实际上两样东西是分开的，肉骨和茶。一般中国人的逻辑里，这两种食物风马牛不相及，但在热得让人神志半溶的南洋，搭配着吃却是神奇美味。先要喝茶，让胃提提神。露天座的桌子旁边，必会有个炭炉，烧着滚水。每个人的桌上，则有紫砂壶，你可自己动手沏茶，用他们家提供的茶叶。也可像蔡澜一样，自己携带小包的冠军铁观音，去那边泡。

　　等茶把胃暖醒，肉骨汤便上来了。浅浅碗，油浓的汤，里面搁着两三条硕大的排骨，似乎一不小心就会翻出来。据说有的肉骨茶档，吃完了排骨还会给加汤，但这么做的摊档一般都不靠谱。因为一天就煲这么些肉骨，才得来这么浓的汤，可以不断续汤，汤的质量还不变的，自然是掺水的味精汁了。是以那些货真价实的地方，如果你说要加汤，那就索性让你多叫一碗连排骨的，原汁原味，有几碗卖几碗，好的食物出品一点都不需要什么诀窍。

　　肉骨汤分福建做法和潮州做法两种，前者用老抽，汤黑漆漆且浓，后者用生抽，汤黄亮亮且清。但在外人看来，无论福建还是潮州，都做得偏油偏浓，对大多数人来说，如果不是一大早起来那么饥肠辘辘，如果不是有功夫茶衬底，绝无勇气喝下这漂浮着大量油花和胡椒的第一口。但一旦喝了，却会觉得没有想象中那么油腻，反倒有种浓郁中夹杂着辛辣的过瘾感觉，这时候，你可以叫碗白饭，或是叫盘油条，心安理得地闲坐着，顶着树荫，吹着风，慢慢把排骨和汤都吃光光。继而又开始笃悠悠饮茶，把肠胃冲刷一下，哗，这真是美好一天的开始。

　　“黄亚细”的肉骨茶，据说是潮州做法的代表。按照南洋老饕的说法，新加坡的肉骨茶大多要归宗潮州人，而到了马来西亚，就变成了福建派肉骨茶的天下，尤其是巴生一带，传说是肉骨茶的发源地，大大小小的肉骨茶摊档有三四百家，每年一度还会召开盛大的肉骨茶嘉年华。当年据说是因为来到南洋谋生的华人不胜当地湿热的天气，为祛湿避寒，将从中国带来的药材煮进了排骨汤中，又与功夫茶一起食用，是以发明了肉骨茶的吃法。现今的肉骨茶，则是马来西亚华人和新加坡华人都喜闻乐见的传统早餐选项，大早晨地吃肉喝茶，也许让很多人觉得别扭，但却深得我心。

　　要了盘油条，撕成小块，一块一块地往肉骨汤里泡。油条本已冷掉，打蔫，但吸收了肉骨汤浓郁辛辣的汤汁，一下子饱胀起来。吃一口，肉汤鲜美，油条则依稀还带点韧劲，好满足。从汤里捞出的排骨，则要蘸酱油配辣椒碟吃。颜色深黑的咸酱油膏，配上越多越好的红辣椒碎，蘸肥瘦相间的排骨肉，哎，再斯文的人也会被这种味道培养出啃骨头的喜好。

　　而肉骨茶中最美的东西，不是茶，也不是肉，更不是汤，而是浸泡在汤中的一整个一整个的大蒜头。一碗肉骨汤要鲜美，要浓郁，要恰到好处的辛香，全靠这整只放入汤中熬煮的大蒜头来控制大局。其他的八角、茴香、当归、甘草，说到底都是点缀，一些些就好。稍多一点，整锅汤就会变成怪味药水。

　　先喝茶，再喝汤，继而再喝茶，又添汤。这肉骨茶可以慢悠悠地从早上吃到中午。我吃着吃着，又叫大婶加碟灼猪腰，又吃着吃着，再叫大婶加碟粉肠。大婶笑道：“哎呀呀，这位小姐，你这样吃法，到中午都不用吃饭啦。”我心想，说得正是，我就是来此吃早饭连带午餐的啊。扳指头算算，还可以来盆茼蒿，再吃一巡茶。最后饮杯薏米水，才得心满意足啊。